Без названия

Книга 1

Строительство сада

Оглавление
Введение с чего начинать
1. Как правильно распланировать дачный участок
2. Начинаем строительство с фундамента
3.Схема монтажа забора из профнастила.
4. Технология строительства каркасного дома
5. Как сделать погреб на даче: все про строительство полузаглубленной конструкции
6.Винтовой фундамент для бани. Стройка бани.
7.Сарай для дачи своими руками
8.Технология строительства туалета с выгребной ямой на даче.
9. Построить летний душ на садовом участке
10. Сад и огород
11. Зона детской площадки
12. Зона для отдыха
13.Терраса на даче: пошаговое строительство своими руками
14.Обустройство садовых дорожек своими руками.
15.Комбинирование материалов.

Введение с чего начинать
Благоустройство территории начинается с подготовительных работ (топографическая съемка участка, анализ почвы, диагностика глубины залегания грунтовых вод и др.), на основе которых составляется детально разработанный проект, соответствующий всем пожеланиям заказчика. Такое ландшафтное проектирование включает расположение на местности будущего сада обязательных элементов благоустройства: дренажной системы, системы освещения, системы полива, дорожно-тропиночной сети, возможных искусственных водоемов и др.
Как правило, из-за большого объема земляных работ сначала устраивают системы освещения, полива, дренажа. Эти системы взаимоувязаны с остальными элементами благоустройства, это необходимо обязательно помнить и учитывать.
Дренажная система. Предназначена для сбора и отвода воды с участка. Она бывает поверхностной и глубинной.
Поверхностный дренаж (т.н. ливневая канализация или ливневка) предназначен для отвода дождевых и талых вод с дорожек, открытых террас и площадок за пределы участка. Проще говоря, дождевые и талые воды отводятся по сетям ливневой канализации с выпусками в коллектор, водоемы или придорожные кюветы. Поверхностный дренаж может быть точечным или линейным. Точечный вариант предназначен для локального сбора талой и дождевой воды, линейный водоотвод ― для сбора влаги со значительной площади. Оптимальным является сочетание обеих систем.
Глубинный дренаж представляет собой систему подземных труб и каналов, предназначенную для понижения уровня грунтовых вод и отвода влаги от фундаментов строений за пределы благоустраиваемой территории. Такой вид дренажа применяют при благоустройстве заболоченных участков, расположенных в низине, или если строение имеет цокольный этаж.
1.Как правильно распланировать дачный участок
Дачный участок хочется сделать комфортабельным и уютным, но для этого, обязательно нужно правильно подойти к вопросу планирования территории. Самое главное – правильно учесть свои интересы, а также финансовые возможности. После чего, вы сможете рационально распорядиться земельным участком так, чтобы на нем разместить все необходимое. Ну что же, приступаем к делу.
Мы предлагаем вашему вниманию план земли, с учетом стандартных потребностей современных и взыскательных клиентов.
Какие зоны должны быть на участке:
- Основная зона – дом или же дача;
- Хозяйственные постройки – включают в себя сараи для инвентаря, а также сараи для содержания животных;
- Зона для отдыха – беседки, терраса, бассейн;
- Зона для детской площадки – качели, детская площадка, песочница;
- Зона ландшафтного дизайна – клумбы, фонтаны…
- Зона для сада и огорода.
Как правильно распланировать дачный участок, чтобы все вместить? Давайте внимательно изучите рекомендации специалистов, и вы обязательно сможете выполнить все быстро, качественно и правильно. Как распланировать дачный участок с учетом дома и хозяйственных построек Обратим ваше внимание на то, что все строения на дачном участке должны быть выполнены в одном, четко определенном стиле:
Деревянный дом – деревянные хозяйственные постройки;
Кирпичный дом – кирпичные постройки.
Выполняя все работы в одном стиле, вы получаете идеальную гармонию. Так что, будьте внимательными, и у вас все обязательно получится.
Обратите внимание на то, что основное строение должно быть размещено где-то в центре участка, а хозяйственные постройки должны быть размещены за домом, таким образом, вы можете получить истинный комфорт.
2. Начинаем строительство с фундамента
Фундамент – это основа любого строения, которая представляет собой опорную конструкцию, на которую поступают нагрузки вышерасположенных строительных элементов (стен, перекрытий, и др.). Сделать фундамент собственноручно под силу каждому, следует только придерживаться некоторых инструкций и советов. В этой статье вы сможете найти несколько общих вопросов по возведению фундамента своими руками на разного типа участках.
Фундаменты по своим конструктивным исполнениям можно разделить на несколько видов:
- столбчатый – используют при залегании грунта ниже 2м.
- сплошной – используют для создания водонепроницаемых цоколей, при неоднородности грунта, для высоконагруженных строений. Такой фундамент представляет собой большую площадку, которая размещается под всей площадью строения.
- ленточный – размещается по периметру несущих стен будущего строения.
При выборе типа фундамента, который подойдет именно вам, следует изучить особенности местного грунта и грунтовых вод.
Для начала необходимо разметить территорию будущего строения и удалить верхний растительный слой грунта по всей площади строящегося здания. Это делается для того, чтоб риск просадки будущего здания был минимальным, а также не происходило загнивание остатков растительности (в особенности для деревянных строений где несущие части будут находиться в близости к грунтам). Главное правильно соблюдать перпендикулярность сторон, именно это залог хорошего фундамента.
Используйте различные мерительные инструменты, внимательно проверяйте диагонали. Неровные стороны фундамента могут привести к подгонке углов перекрытий. Для того чтоб ваш фундамент получился максимально качественным, нагрузка от строения на грунт должна быть распределена равномерно. Для этого на дне котлована делается «подушка» из щебня или песка, которая впоследствии заливается бетоном. Перед заливкой фундамента следует определить подвижность грунта и уровень грунтовых вод. На «пучинистых грунтах», где присутствует большой избыток влаги следует делать достаточно глубокий фундамент. Если глубина траншеи для будущего фундамента превышает 1м, такие траншеи делают с небольшим расширением в верхней части. Рассмотрим все виды фундамента под различные постройки, из разных материалов – дерево, кирпич, камень.
Ленточный фундамент для дома из кирпича своими руками.
Такой фундамент используют обычно для строительства каменных (кирпичных) домов этажностью 1-2 этажа. Если же вы хотите сделать фундамент для более высокого дома, рекомендуем обратиться к специалисту. Первым делом следует изучить грунт на месте строительства. Кирпич значительно тяжелее чем дерево, поэтому давление под подошвой создается около 10тонн/м2. На основании этих данных можно вычислить глубину и ширину пояса фундамента. Если закладка фундамента будет производиться на «пучинистых грунтах», глубина ям (траншей) должна быть не менее глубины промерзания грунта (обычно около 1,5м). Ширина ленточного фундамента обязательно должна перекрывать ширину будущей стены. Затем снимается верхний растительный слой, выкапывается траншея (глубина траншеи зависит от грунта) ширина ее обычно не меньше 500мм. В траншеи необходимо уложить гидроизоляцию – рубероид. Вторым слоем на гидроизоляцию засыпается «подушка» - песок, а на саму «подушку» засыпается слой бута – камни которые выдерживают давление на сжатие от 100кг/см2. Все это заливается жидким раствором цемента, который уберет все скрытые полости. Затем конструкцию оставляют высыхать приблизительно на неделю. А на следующем этапе формируют верхнюю часть фундамента, для этого устанавливают опалубку (щиты из фанеры или из досок), в нее помещают арматурный каркас (стальные прутья, связанные проволокой или сваренные) и заливают его бетоном на необходимую высоту. Для фундамента под каменные строения необходимо уделить особое внимание армированию фундамента. Возьмите во внимание и то, что если постройка вашего здания производится на нормальном грунте и грунтовые воды отсутствуют, не обязательно делать глубокий фундамент. Следственно в первую очередь обращайте внимание на тип грунта. Далее на фундамент кладется рубероид, а наружная его стенка осмаливается битумом для гидроизоляции.
Ленточный фундамент для деревянного дома
Стены деревянного дома значительно легче и не будут оказывать такого большого давления на фундамент как каменные стены. Фундамент такого дома можно особенно не углублять, а его закладка производится по такой же схеме как для кирпичного дома. Но в строительстве фундамента для деревянного дома необходимо тщательно снять верхний слой растительности, т.к. несущие конструкции будут находиться в близости от грунтов. А в случае гниения они могут повредиться.
Закладка фундамента для гаража
Одним из лучших вариантов фундамента для гаража является монолитный сплошной фундамент. Такой фундамент выдержит значительные нагрузки, а автомобили как правило имеют не маленький вес, могут деформировать или продавить не надежный, хлипкий пол. Если вы все же решили делать ленточный фундамент, кроме отдельных лент для стен сделайте ленту в месте где будет стоять автомобиль. Такой момент значительно укрепит конструкцию.
Фундамент для бани
Фундамент для бани может быть выполнен любым из вышеперечисленных способов. Но в качестве альтернативы предлагаем фундамент столбчатого типа. Первым делом для обустройства такого вида фундамента необходимо пробурить по периметру и по углам будущего строения отверстия глубиной не менее 1м. Расстояния между такими отверстиями должны быть приблизительно 1,5м. На дно таких отверстий засыпается небольшой слой песка – около10см., вставляются трубы (толстостенные стальные, асбоцементные), между трубой и грунтом пространство заполняют мелким щебнем. В середину труб заливают бетон – 30см, трубу необходимо немного приподнять, чтоб цемент пролился в середину ямы. Затем трубу необходимо поставить обратно и немного вдавить. Затем в середину труб вставляются арматурные стержни, трубы заливают бетоном до краев. Так мы получим столбчатые массивы. Затем между столбами по периметру стен выкапывается траншея глубиной 0,25м и шириной 0,3м. Края этих траншей ограждаются опалубкой, на дно засыпается щебень, трамбуется и заливается бетоном.
Также при строительстве фундамента для бани необходимо особое внимание уделить месту где будет находиться печь, ведь печь в большинстве случаев выкладывается из кирпича, а это значительная нагрузка на фундамент. Рекомендуем сделать под печь сплошной монолитный фундамент. Для этого сделайте котлован (глубина около 0,5м), засыпать «подушкой» (песком), затем щебнем и конечно же залить все бетоном. Баня с такой печью прослужит вам очень долго.
Фундамент для забора
Выбор фундамента для забора во многом зависит от того из какого материала будет выполнен забор. Если из камня, то такой забор будет равносилен стене дома и лучшим фундаментом для него станет ленточный мелкозаглубленный фундамент.
Также активно используют для построения заборов фундамент столбчатого типа. Такой забор с бетонным поясом между столбами защитит участок от попадания воды на ваш участок и будет иметь достаточно презентабельный вид.
Если вы решили сэкономить на специалистах, которые всегда готовы нам помочь в строительстве. Старайтесь не экономить на качественных материалах, ведь получившийся дешевый фундамент не дает гарантии что прослужит вам долгое время.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗАБОРА И ВЫБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЕГО ПОСТРОЙКИ
Главная цель, которую ставят перед собой владельцы дачных участков, может быть совершенно разной. Это может быть отдых на природе от городской суеты и восстановление физического и душевного здоровья. Очень часто это обеспечение своей семьи экологически чистыми, выращенными своими руками овощами и фруктами. Наконец, это может быть элементарное вложение средств в недвижимость.
Схема монтажа автоматики с указанием количества жил кабелейи и их сечений.
Но все эти разные цели имеют общий знаменатель, название которому – свой дачный участок. А это значит своя личная территория, которую с незапамятных времен люди стремились оградить.
Прежде чем решить, как и из чего сделать забор вокруг дачного участка, нужно определиться, какой уровень защиты участка вам нужен. От этого напрямую будет зависеть и выбор материала, и устройство забора.
Если место, в котором расположена ваша дача, спокойное и отношения с соседями хорошие, то вряд ли есть смысл в прочном каменном или кирпичном заборе. Конечно, такие заборы надежно скроют ваш участок от чужих глаз, да и преодолеть их достаточно тяжело, но и построить такой забор своими руками далеко не каждому владельцу дачи по силам.
Если же вы не выращиваете на дачном участке овощи и фрукты, а используете его исключительно для отдыха, то вполне можно обойтись и без использования в качестве ограды металлической сетки, главное предназначение которой защищать участок от мелкой живности: ежиков, зайцев, собак, котов, а также соседских кур и уток.
3. Схема монтажа забора из профнастила.
Определившись для чего вам нужен забор вокруг дачи можно приступать к покупке необходимых материалов. Сначала нужно произвести замеры будущего забора и до мелочей рассчитать, сколько для него понадобится приобрести материалов. При покупке нужно пользоваться несколькими простыми правилами, которые диктуются здравым смыслом.
Например, покупать материалы на строительство забора нужно из одной партии, иначе они могут отличаться по размеру и цвету. Листы профнастила с полимерным покрытием прослужат значительно дольше в сравнении с обычными листами профнастила, поэтому экономить на покрытии однозначно не стоит. А если вы решили устроить живую изгородь из ивы, то при покупке ивовых веток обязательно нужно узнать, когда они были срезаны и как хранились, ведь от этого напрямую зависит их приживаемость.
Строительство любого забора нужно начинать с установки опор. В зависимости от выбранного материала опоры будут разные. Для постройки кирпичного забора в качестве опор можно использовать трубы диаметром 100-150 мм, для забора из профнастила достаточно будет трубы с диаметром 60 мм или же используется металлический профиль сечением 60х60 мм, для строительства деревянного забора – бревна или деревянный брус, толщина которых будет зависеть от высоты забора и толщины используемого для ограждения дерева.
При кажущейся простоте правильная установка опор – едва ли не главный залог прочности и долговечности будущего забора. Поэтому при установке опор своими руками нужно тщательно выполнять все этапы установки. Начинать установку опор нужно с разметки, с помощью шнура вбив колышки на месте будущих опор. При этом нужно помнить, что расстояние между опорами напрямую зависит от высоты и толщины будущего забора.
Устройство столба для бетонного забора.
. Сделав разметку в местах, отмеченных колышками, с помощью лопаты или ручного бура выкапываются ямки, в которые затем устанавливаются опоры. При выполнении этой работы своими руками нужно помнить, что глубина выкопанных ямок должна быть не меньше глубины промерзания грунта. Если в качестве опор будут использоваться деревянные столбы, то их обязательно нужно предварительно обработать антисептиком, чтобы они меньше подвергались гниению
Чтобы выставить опоры для забора в ровную линию, следует воспользоваться шнуром и отвесом. С помощью отвеса выставляем строго вертикально первую и последнюю опоры в ряду. Выставленные опоры закрепляются клиньями, после чего с помощью простого “прибора”, называемого глазомер, проверяем, находятся ли они в одной плоскости. Для этого нужно стать в 3-4 м от одной из опор в такой точке, чтобы ближняя опора полностью скрывала дальнюю. Если такая точка найдена, то это означает, что опоры выставлены правильно. Если же такой точки найти не удалось, то нужно еще раз с помощью отвеса внимательно проверить правильность установки опор.
Выставив крайние опоры, нужно выставить оставшиеся в ряду опоры. Для этого между крайними опорами натягивается шнур, и уже по нему, с помощью все того же отвеса, выставляем оставшиеся опоры, так же фиксируя их клиньями. Выставив в ряд все опоры, повторяем проверку глазомером, чтобы в случае необходимости можно было подкорректировать их расположение.
Схема установки декоративного бетонного забора.
Убедившись, что все опоры выстроены в одну линию, делаем их фиксацию, заполняя оставшееся пространство в ямках смешанным с песком щебнем и тщательно утрамбовывая, или же, для большей прочности, залив их бетонным раствором с добавлением битого кирпича или щебня.
Для установки опор для забора на даче понадобятся такие инструменты:
- лопата или ручной бур;
- уровень;
- шнур;
- отвес;
- рулетка;
- молоток;
- трамбовка.
Сегодня самими популярными среди деревянных заборов являются заборы из штакетника, заборы-плетни и заборы в стиле “ранчо”. И если вы хотите сделать своими руками на даче недорогую и оригинальную ограду, смело выбирайте деревянный забор.
Штакетник сегодня один из самых распространенных и экономически выгодных ограждений для дачного участка. Объяснимо это тем, что такой забор несложно сделать своими руками даже человеку, не имеющему особых строительных навыков. Ему легко придать оригинальную форму и разнообразную конфигурацию, которые зависят исключительно от фантазии и финансовых возможностей хозяев дачи.
Технология его постройки проста. К опорным столбам горизонтально крепятся два деревянных бруса на расстоянии 15-20 см от земли и от верхнего края опорных столбов. Бруски к опорным столбам лучше всего крепить с помощью саморезов.
К этим поперечным брускам с помощью гвоздей или саморезов крепятся деревянные планки или доски. Лучше, чтобы они были ровными и оструганными, – это и выглядеть будет более презентабельно, и материалов на покраску будет идти намного меньше.
Как крепить планки: вплотную или же оставляя между ними равномерный зазор – все это исключительно на усмотрение хозяина дачи. Главное, что следует помнить при постройке забора из штакетника, – верхушки прикрепленных планок должны находиться на одном уровне. Для этого между опорными столбами поверху натягивается шнур и уже по нему равняются верхние концы штакетин. Также нижние концы штакетин не должны стоять на земле, иначе они быстро сгниют. И последнее, что обязательно нужно сделать, когда прикреплены все планки в заборе – взять кисть и покрасить новенький забор. А какой выбрать цвет краски, то это уже исключительно дело вашего вкуса.
Плетень не так распространен, как штакетник. Он не то, чтобы был сложнее в постройке, скорее, просто более трудоемкий. При его постройке, помимо уже вкопанных опорных столбов, нужно еще будет вбить в землю через каждые полметра деревянные колья толщиной 5-6 см. После этого начинается самая сложная и трудоемкая работа: прутья лозы выплетаются горизонтально, образуя естественную и оригинальную ограду, которая не требует даже покраски.
Устройство забора типа “ранчо” на даче делают тогда, когда хотят обозначить свою собственность и оградить ее от автотранспорта и вторжения крупных животных. Состоит такое ограждение из опорных столбов и прикрепленных к ним сверху и снизу, а иногда и посередине двух-трех поперечных перекладин. Делают такое ограждение чаще всего из необработанного дерева. Чтобы сделать своими руками деревянный забор, понадобятся такие инструменты:
- пила-ножовка;
- молоток;
- отвертка или шуруповерт;
- шнур;
- уровень.
Основные преимущества металлических заборов – это долговечность и простота их постройки. К тому же за железным забором не требуется такой тщательный уход, как за деревянным.
Чтобы сделать железный забор, понадобятся такие инструменты:
- болгарка или ножовка по металлу;
- сварочный аппарат;
- уровень;
- отвертка.
Забор из листов профнастила хорош тем, что позволяет обеспечить надежную защиту не только от непрошеных гостей, но и от любопытных глаз. Именно листы профнастила используют сегодня для постройки забора своими руками большинство владельцев дач и частных домов.
Чтобы построить забор из профнастила, между опорными столбами горизонтально устанавливаются лаги из металлопрофиля сечением 60х20 мм, которые с помощью электросварки прикрепляются к опорным столбам. Приварив лаги желательно обработать их и опорные столбы раствором грунтовки, чтобы обеспечить металлу дополнительную защиту от коррозии. Это, пожалуй, самая трудоемкая часть работы при постройке забора из профнастила. Завершающий этап работ никаких трудностей не представляет: листы профнастила крепятся саморезами по металлу к лагам, и забор готов.
Какой бы вид забора вы не решили построить на своей даче, помните, что главное все же не то, из какого материала вы будете изготовлять забор, а то, с какой любовью и выдумкой вы подойдете к устройству ограды для своего участка. Делайте, и все у вас получится.
4. Технология строительства каркасного дома:
Дом с тремя спальнями, большим залом, кухней, туалетом, душевой кабиной и большой верандой. Потребуется:
- 125 столбов асбоцементных (о том, как рассчитать фундамент - метраж фасада дома +1 умножаем на длину боковой стены + 1);
- 14 мешков цемента (4 для фунд-та + 10 на отмостку);
- 9 куб.м. доски обрезной 50х150 мм х6 метров на каркас, 25х120 мм х 6 м на обрешетку крыши 3 куб.м., 25х150 мм х 6 м для декора 1 куб.м.;
- доска пола 100 м2;
- 152 листа ОСП;
- 700 м2 утеплителя 5х60х100;
- 81 лист ондулина;
- 12 рулонов рубероида;
- 10 рулонов пергамина;
- профиль монтажный, гвозди, шурупы;
- окна, двери, краска, отделочный материал.
При помощи бензо-бура бурим отверстие в земле (диаметр 20 см, глубина 1 метр, расстояние между столбами 80 см);
- в пробуренные отверстия устанавливаем по уровню асбоцементные трубы (внутренний диаметр 10 см, длина 1,3 м);
- обсыпаем трубы песком, заливаем водой и утрамбовываем песок, в трубы через специальную воронку заливаем цементный раствор (1 часть цемента/ 4 ч песка/ 5-6 ч щебня);
- если на трубы будут опираться лаги пола, устанавливаем на них специальные пластины под крепление лаг;
Далее переходим к описанию, как строится дом
- делаем нижнюю обвязку из досок (150х50 мм), положенных на готовый фунд-нт на ребро, внутренние доски нижней обвязки крепим друг к другу в углах шурупами 10-12 см, к ним крепим шурупами 95 мм средние доски нижней обвязки, к которым уже крепятся наружные доски;
- после соединения всех досок нижней обвязки, выравниваем их верхнюю часть электрорубанком, проверяем уровень, диагональ, углы нижней обвязки;
- размечаем расположение лаг пола, делаем электролобзиком пазы на внутренних досках нижней обвязки;
- крепим лаги пола к нижней обвязке и столбам каркасного фундамента (бруски 50х50 мм, на которые опираются концы досок пола, закрепляем по периметру на внутренней доске нижней обвязки);
- доски нижней обвязки стягиваем между собой гвоздями 150 и 200 мм в шахматном порядке, с интервалом 60-80 см;
- паз, куда крепится длинная угловая стойка стены каркаса;
- когда установлены угловые и стеновые стойки одной из стен каркаса, закрепляем на них верхнюю обвязку;
- листы ОСП начинаем устанавливать с угла, - закрепив к угловым стойкам каркаса по уровню 2 листа ОСП, получаем базовый угол, откуда начинаем крепить листы по кругу, оставляя проемы для окон и дверей;
- продольные укосины для удержания стоек каркаса при данном способе установки стен не нужны, потребуются только временные поперечные укосины, которые будут держать стены, пока весь дом с перегородками и крышей не собран;
- упростит процедуру крепления листов ОСП к нижней обвязке временное прикрепление небольшого бруска в месте стыка листов ОСП, после чего лист крепится к стойкам;
- для крепления листов ОСП изнутри, еще до установки внешних панелей, к одной угловой стойке на внутренней стороне крепится полоска ОСП 5-10 см;
- стойки несущих стен или перегородок устанавливаем после того, как будут собраны 3 стены каркаса;
- потом устанавливаем последнюю стену дома;
- доски пола обычно укладываются до стен, но при дождливой погоде это можно сделать и после установки стен, причем, чтобы избежать их повреждения во время строительства, можно сначала настелить их лицевой стороной внутрь;
- устанавливаем пластиковые окна в проемы (ширина окна должна быть меньше, чем расстояние между стойками стен, на 4см);
- на стены каркаса устанавливаем, но не крепим к верхней обвязке потолочные балки, которые выполняют функцию затяжки стропильных ферм;
- накладками из ОСП соединяем потолочные балки большого и маленького пролета каркаса;
- к потолочным балкам крепим потолок из листов ОСП во всех комнатах;
- чтобы избежать провисания потолка в период работы делаем временную подпорку поперек балок перекрытия на всю длину внутреннего помещения;
- потолочные балки саморезами крепим к верхней обвязке каркаса;
- для удобства работы с крышей временно настилаем на потолочные балки часть досок обрешетки;
- устанавливаем стропила и крепим их к потолочным балкам (они же стропильные) затяжками;
- потолочные балки подвязываем к стропилам двойными вертикальными стойками (это предотвратит провисание потолка и усилит стропильный блок);
- делаем обрешетку крыши, настилая доски 25х125 на стропила с интервалом 8 см;
- обрезаем доски обрешетки, оставляя над фронтонами выпуски 30 см;
- настилаем на обрешетку рубероид, а сверху листы ондулина;
- закрываем фронтон крыши с одной стороны заранее вырезанными листами ОСП;
- пенопласт или другой твердый утеплитель укладываем между потолочными балками в 3 слоя, накрываем утеплитель пергамином и закрываем другой фронтон крыши;
- внутри дома убираем временную подпорку, переворачиваем лицевой стороной доски пола, при этом сплотив их между собой и прикрепив к лагам, шурупами в паз, прикрепив со стороны подполья к половым доскам и лагам пенофол сантиметровой толщины;
- плиты утеплителя в три слоя вставляем в проемы стен, закрываем листами ОСП;
- размечаем и устанавливаем межкомнатные перегородки, двери (по линии разметки на потолке и полу закрепляем металлический П-образный профиль, внутрь профиля вставляем стойки стен из бруса 100х50 мм, расстояние между стойками 57 см);
- к стойкам крепим листы ОСП с двух сторон, установив между ними 2 слоя плит утеплителя;
- к нижней обвязке снаружи крепим брусок 5х5 см, а к нему крепим пластмассовые цокольные панели, имитирующие камень и закрывающие трубы фундамента;
- сверху брусок закрываем металлическим отливом;
- вокруг дома делаем песчаную подушку, укладываем на нее бетонную отмостку, усилив ее арматурной сеткой;
- стены дома красим в 2 слоя, стыки панелей ОСП прикрываем деревянными накладками из досок 25х150 мм.
Как построить каркасный дом своими руками
Фундамент для каркасного дома выбирается на этапе проектирования. Легкость конструкций, напоминающих сэндвич, позволяет не возводить массивный фундамент. Для небольшого домика подойдет неглубокий ленточный фундамент. Более надежен столбчатый кирпичный фундамент и самый надежный, подходящий для больших зданий - монолитный или фундамент из бетонных блоков.
Энергоэффективный дом
В энергоактивных домах поддерживается идеалогия, основанная на том, что простой солнечной энергии вполне достаточно для круглогодичного обеспечения людей электричеством. Нужно лишь эффективно использовать ту энергию, которую дает проглянувший в зимний день солнечный луч. Причем ее можно не только грамотно распределить, но и запасти на будущее.
Самообеспечивающие себя дома являются актуальным примером интеллектуальных зданий, которые отличает низкое потребление электроэнергии, хороший микроклимат и новый тип архитектуры. Сегодня ведется активное тестирование энергоактивных зданий в разных странах.
5. Как сделать погреб на даче: все про строительство полузаглубленной конструкции
Погреб на даче сложно заменить холодильником: только специальное помещение вместит овощные запасы и десятки баночек с салатами, вареньями и соленьями, которые с любовью приготовили рачительные хозяйки. Один из популярных вариантов – не использовать подвал жилого здания, а построить погреб своими руками неподалеку от дома, сделав оригинальную внешнюю отделку и оборудовав по своему вкусу внутреннюю часть.
Чем погреб отличается от подвала?
Следует отличать два понятия – погреб и подвал. Помещение, которое находится в доме под первым этажом, то есть ниже уровня земли, обычно называют подвалом. Площадь его чаще всего равна площади дома, поэтому он с легкостью вмещает несколько хозяйственных блоков. Там могут располагаться кладовые (в том числе и погреб), бойлерная, прачечная, а при продуманной теплоизоляции – дополнительная комната или бассейн. Распространенный вариант – просторный гараж, объединенный с мастерской.
Погреб имеет более конкретное назначение — он служит только для хранения продуктов: сезонного дачного урожая или консервированных запасов. Помещения оборудованы большим количеством удобных полок, стеллажей, подставок, а также вентиляционной системой и спланированной теплоизоляцией, создающий наиболее подходящий режим для хранения свежих овощей. Для некоторых продуктов предусмотрен ледник (природный морозильник). Погреб может располагаться как в подвале жилого дома, так и на отдельной территории, в землянке или надземном строении. Возвести погреб на даче своими руками не сложнее, чем построить беседку или баню.
Отдельно стоящий погреб — возможность украсить приусадебную территорию оригинальным строением самой невероятной конструкции, отражающей стилевую направленность всего участка
Каменная кладка, необычная форма, тяжелые двери с железными петлями и засовами — и перед нами не простой деревенский погреб, а фрагмент старинного замка
Самостоятельное строительство полузаглубленного погреба

Самый распространенный вариант дачного погреба – полузаглубленный. Он дает возможность одновременно убить двух зайцев: украсить территорию оригинальной постройкой и создать оптимальные условия для хранения овощей и фруктов.
Особенности конструкции данного строения
Все строение делится на две разные по размерам части, одна из которых находится над землей, вторая – полностью в земле. Заглубление нижней части во многом зависит от уровня грунтовых вод. Если он позволяет, то глубина хранилища достигает 2,3-2,5 м. Высота верхней части зависит от назначения. Если это просто декоративный тамбур, то он невелик по площади и ограничивается высотой входной двери, равной росту человека. Если надземная часть играет роль летней кухни, столовой или гостевого домика, то высота потолков может равняться 2,5 м.
Желание построить полузаглубленный погреб как правило возникает тогда, когда подвал дома не предназначен для хранения продуктов, к тому же есть необходимость в возведении дополнительной постройки, например, летней кухни. Безусловно, нужен подробный план работы и схема будущего строения. Для стен погреба можно использовать любые материалы, так как его строительство аналогично возведению обычного дома с подвальным помещением. Как правило, применяют кирпич, бетон, камень, а для надземной части отлично подходит дерево.
Прекрасный образец полузаглубленного дачного погреба: небольшой каменный тамбур с деревянной крышей возвышается над землей, а хранилище находится под землей
Пол в подземной части заливают бетоном, иногда останавливаются на утрамбованной глине. Для перекрытий идеально подходят деревянные балки. Все части строения: стены, пол, перекрытия – покрывают теплоизоляцией из подручных материалов, например, глиняной смазки. Идеальный вариант – использование современной гидроизоляции: минваты, битумных и полимерных покрытий.
Соединяет оба яруса удобный люк, размеры которого определяются с учетом переносимой тары – мешков, ящиков, ведер, банок.
Лестница, ведущая в погреб, обычно выглядит как обыкновенная стремянка. Если наземное помещение дополнительно не отапливается, верхняя часть оборудуется люком
Общие правила строительства независимого погреба:
- Строительство ведется в теплое время года.
- Для возведения погреба идеально подходит возвышенность.
- Обязательное условие – оборудование помещений погреба вентиляцией.
- Деревянные детали дополнительно обрабатываются антисептиком.
- Входная дверь располагается с северной стороны.
- Подземная часть – погреб
Для начала необходимо вырыть котлован, который на полметра в каждую сторону больше погреба. Запасные 50 см пригодятся, когда потребуется сделать гидроизоляцию стен или провести коммуникации. Стены выкладывают из кирпича, бетонных блоков или камней. Если в ход идут деревянные бревна или брус, то каждую деталь следует обработать специальными средством от гнили и плесени. Часто делают монолитное бетонное строение в виде цоколя: подготавливают опалубку, сооружают из арматуры некое подобие сетки и заливают его бетонным раствором. Для защиты углов и стыков используют рубероид. После демонтажа опалубки стены с обеих сторон штукатурят цементным раствором.
Штукатурка для гидроизоляции стены с внешней стороны отличается от обычной: в ее состав входит битумная масса, которая является отличным водоотталкивающим материалом
Совет. Есть решение, как более оперативно сделать погреб, а не ждать длительного высыхания бетона. Вместо монолитной заливки можно использовать асбестоцементные листы, зафиксированные на деревянной обрешетке. С внешней стороны установленную конструкцию следует покрыть битумной мастикой.
Защитой от грунтовых вод, способных не только увеличить влажность внутри помещения, но и разрушить стены, служит дренажный слой. Он может сообщаться с водосборным колодцем, вырытым вблизи погреба. В качестве дренажного материала используют гравий, кирпичный бой, камень небольшой фракции, щебень.
Если погреб строится на косогоре или в траншее, обязательно нужно позаботиться об отводе воды, вырыв выше по склону небольшие канавки
Основание строения защищают влагонепроницаемой подушкой: высыпают слой битого кирпича или щебня, утрамбовывают его и заливают разогретым битумом.
Монтаж вентиляции
Чтобы в подземном помещении не скапливались опасные газы и не появлялась лишняя влага от конденсата, необходимо устроить вентиляцию – примитивную систему, состоящую всего из одной трубы. Подойдет недорогая оцинкованная труба диаметром 10-15 см. Один ее конец выходит в помещение, где хранятся овощи, второй – на улицу. Более совершенное решение подразумевает наличие двух труб: одна, находящаяся под потолком, предназначена для вытяжки, вторая, над полом, — для свежего воздуха.
Надземное сооружение — погребница
Надземная часть сооружается в последнюю очередь, когда полностью завершены работы по оборудованию погреба, сделан глиняный замок и обратная засыпка. Она должна быть шире нижней части, чтобы с верхней стороны защитить подполье от низких температур, дождей и таяния снега.
Вариантов строительства погребницы несколько – от миниатюрного тамбура до просторного помещения. Если ее основное назначение состоит в защите люка, ведущего под землю, то достаточно сделать хорошую гидроизоляцию и плотно прилегающую дверь. Если планируется сделать полноценное помещение, подходящее для частого пребывания, например, летнюю кухню, то к благоустройству придется отнестись более серьезно. Особое внимание нужно уделить обустройству кровли, теплоизоляции и облицовке стен. Заключительный этап строительства погреба касается внутренней отделки.
Погребница, находящаяся частично или полностью под землей, естественным образом сохраняет температуру, оптимальную для хранения свежего урожая и консервов
Внутренняя отделка погреба включает не только настил пола и облицовку или штукатурку стен, но и установку стеллажей, коробов и ящиков для хранения урожая
Дизайн надземной части
Существует множество идей по строительству погребницы. Иногда ее сложно отличить от обыкновенной беседки или летней кухни: неподалеку от дома стоит аккуратный домик с окошечками, и никто не скажет, что под ним находится объемный подвал с десятком стеллажей.
Часто для строительства погреба используют не подвал дома, а просторное подземное помещение под летней кухней — удобно и практично
Многие строения иначе, как погреб, и не назовешь. Весь их внешний вид говорит о том, что за дверью скрываются богатые продовольственные запасы на зиму, а возможно, и винные погреба. Такие постройки отличаются оригинальным дизайном: нарочито грубоватой каменной кладкой, необычной конфигурацией крыши, мощными дубовыми дверями.
Погреб, окруженный со всех сторон землей, легче всего построить на территории, которую пересекает небольшой овраг, канава или искусственно вырытая траншея
Земляные погреба с так называемой обваловкой определить легче всего: со всех сторон они окружены земляной насыпью, покрытой дерном или цветником.

6. Винтовой фундамент для бани. Стройка бани
Почва с нежелательными особенностями осложняет выбор фундамента для бани. Но не стоит затрачиваться на суперпрочный свайный фундамент, своими руками на влажном и рыхлом грунте можно установить винтовой фундамент, который не требует особого опыта и навыков от установщика.
Винтовой фундамент представляет собой полый цельнометаллический ствол с острым наконечником и приваренными сверху лопастями.
Пошаговая инструкция установки винтового фундамента:
- определяем место для строительства бани, и количество опор - чем больше будет
- вес строения, тем меньше должны быть промежутки между сваями (для бани из бруса расстояние между сваями - 2 м, диаметр сваи в зависимости от грунта и расположения дома - 57-133 мм, длина сваи - 1650-3500 мм);
- винтовые сваи легко могут вкрутить в почву 2-3 человека, после установки сваи заглубляются и подрезаются до нужного уровня;
- полая сердцевина свай заливается бетоном;
- при помощи сварки производим крепеж оголовка, для скрепления свай, выступающих над поверхностью земли, используется железобетонный ростверк, швеллер, монолитная плита, уголок или брус.
Свайный фундамент монтируется в любое время года, при любой погоде. Строительство бани можно начинать сразу после установки винтового фундамента, так как ему не требуется время на упрочнение. Кроме того, стоимость такого фундамента намного меньше, чем у ленточного или плитного.
Возведение стен бани
Первый венец делаем из очень толстых бревен, причем нижняя сторона венца обязательно должна быть обработана антисептическим веществом и покрыта сверху мастикой для гидроизоляции.
Углы делаем "в чашу", чтобы концы бревен ушли за пределы стен. Это защитит баню от влаги и ветра. Если вы делаете углы "в лапу", то выполните концы бревен "ласточкиным хвостом" (это потребует плотницкого мастерства, поэтому от второго варианта лучше отказаться). Самый простой вариант - соединение в торцевой шпунт:
- в торце одного бревна делается шип, на боковой стороне другого паз, в нижней части каждого бревна также делается паз для укладки бревен друг на друга;
- соседние бревна соединяются с помощью шкантов или нигелей.
Для возведения стен берем брус сечением 15х15 или 15х18 и укладываем его вышеприведенным методом. Можно при этом использовать металлические или деревянные штыри, установленные по углам и в середине бруса.
Между бревнами укладываем ленточный утеплитель из льна или джута. Его просто режем на полосы и укладываем между бревнами, прикрепляя степлером. Джут предпочтительнее, так как он более надежен и не спрессовывается после усадки.
Более эстетичный вид стенам из бруса придаст джутовый канат, закрывающий стыки. Это обеспечит дополнительное утепление.
Установка пола бани, пошаговая инструкция:
- в моечной комнате желательно укладывать бетонный пол, так как это помещение сильно подвержено воздействию влаги, в первую очередь подготавливаем поверхность и если в моечной бани будет располагаться печка, то первый шаг - возведение для нее фундамента;
- далее выбираем место под сливное отверстие, как правило - это центр помещения, в этом месте выкапываем углубление - поглощающую яму (если в этом месте песчаный грунт, то размер ямы 60х60х60 см, в глинистом грунте яма должна выводиться за пределы бани, так как подобный грунт плохо впитывает воду);
- под моечной подготавливаем малый приямок, а из него прокладываем трубу к основной яме;
- так как полы в бане скашиваются к сливному отверстию, делаем подсыпку из гравия и песка, толщиной 15 см, уплотняем и покрываем подсыпку слоем бетона, толщиной 5 см (потом бетон покрывается керамической плиткой);
- бетон можно утеплить, замешав в бетон керамзит либо проложив слой строительного войлока, пропитанного битумом, или минеральной ваты между двумя слоями бетона;
- для надежной гидроизоляции в месте соединения стены и бетонного пола заливаем битум;
- в других комнатах бани делаем деревянный пол, для которого сначала устанавливаем столбики (25х25)на засыпанной гравием поверхности;
- пропитываем лаги антисептиком и устанавливаем на столбики (это будет каркас для пола бани);
- устанавливаем пол из брусьев и полок на лаги для протекающего пола с зазорами 5 мм, для непротекающего крепление проводим жестко, пол делаем под небольшим углом для свободного стекания воды;
- места соединения пола со стеной бани тщательно гидроизолируем, для этого прокладываем гидроизоляционный материал либо подготавливаем экранирование при помощи битума;
- между полом и землей останется свободное пространство, которое нуждается в вентилировании, для этого устанавливаем асбестоцементную трубу с жестяным колпаком, которую выводим выше уровня кровли.
Печь для бани своими руками
Для печи делаем фундамент. Площадка 70х70 см, на нее выкладываем 2 ряда огнеупорного красного кирпича.
Нам потребуется 1,5 м стальной трубы диаметром 50 см с толщиной стенок от 10 мм. Разрезаем ее на 2 части, первая длиной 90 см, вторая - 60 см. В большом отрезке оборудуем топку и устанавливаем каменку. Меньшая часть приспосабливается для котла с горячей водой.
В нижней части большого куска трубы делаем вырез поддувала, шириной 20 см и высотой 5-6 см. Выше поддувала привариваем стальную пластинку, толщиной от 1,5 см, в ней вырезаем отверстие для колосника.
Окно под топку делаем 25х30 см, дверцу топки навешиваем на крючки. Она обязательно должна быть с защелкой. Над топкой устраиваем каменку:
- привариваем трубу диаметром более 30 см (расстояние между верхом трубы и днищем котла - более 10 см);
- с торца наглухо завариваем трубу;
- спереди делаем дверцу 25х30 см;
- заполняем каменку крепким речным камнем (чтобы камни не вываливались, можете приварить прут из арматурной стали).
Котел печи устанавливаем на муфту, которую закрепляем в верхней части печи (кольцо изготавливаем из пятимиллиметровой стали, ширина муфты - 5 см).
Снизу торцевая часть котла заделывается толстым стальным кругом, в котором вырезаем окно для дымовой трубы. Диамент трубы - 15 см, стенки - 5 мм.
Дымовая труба приваривается к днищу бака наглухо, чтобы вода не попадала в топку. Сверху на котел на 2/3 укладываем стальной лист, в котором вырезано отверстие под дымовую трубу. Незакрыта 1/3 верха котла служит заливной горловиной. На данное отверсти навешивается крышка с ручкой.
На 30 см выше бака с водой (если позволит высота потолка бани, то еще выше) устраиваем площадку под кирпичную трубу размером 30х30 см. Там устанавливаем задвижку. Через потолок и крышу кирпичная труба выходит на улицу на 50 см.
Внизу бака монтируем кран для воды. Ручку крана делаем деревянной, чтобы не обжигала.
Угол деревянной бани возле печи обкладываем кирпичом на глиняном растворе. Кроме того, печь должна быть установлена на расстоянии от стен. В месте выхода трубы через потолок и крышу делаем утолщение кирпичной кладкой и изолируем асбестом или войлоком, пропитанным глиной. Кирпичную кладку штукатурим глиняным раствором и белим известью.
Строим крышу бани своими руками
Односкатная крыша состоит из кровли и потолка, небольшое пространство между которыми заполнено утеплителем, зимой она хуже удерживает тепло, но в хорошо протопленной бане это не будет заметно. Более приемлемы для бани двускатная или четырехскатная крыша с чердачным пространством, хорошо удерживающие тепло.
В первую очередь при строительстве кровли устанавливаем 8 - стропила, верхней отметкой которых будет служить 6 - конек (для висячих стропил). Потом стропильные ноги соединяем металлической или деревянной затяжкой. Наслонные стропила больше подходят для бесчердачной крыши. Для нее стропила укладываем опираясь на стены вдоль ската.
Далее укладываем на стропила сплошную доску, подходящую для рулонной кровли, либо обрешетку для последующего крепления шифера или черепицы.
Для рулонного материала (1 - рубероид по битуму, 2 - толь, пергамин) сначала подготавливаем 4 - плотный деревянный настил, на него наносим 3 - битумную мастику (это и гидроизоляция, и клей). Такая крыша недорого стоит и быстро укладывается (для крепления понадобятся 5 - толевые гвозди). Если кровля шиферная, то основание для нее идет не столь плотное - 7 - обрешетка, что также позволяет сэкономить средства.
В последнюю очередь делаем потолок.
Утепление бани из бруса
В северных районах России, чтобы сэкономить на материалах для топки бани, ее можно утеплить полностью:
- набиваем на стены рейки;
- между рейбели стекло- или минерально- волоконный утеплитель;
- закрываем стекловолокно пароизоляцией;
- обшиваем стены сайдингом, оставляя небольшое расстояние между влагозащитой стекловаты и сайдингом для вентилируемого зазора. Если толщина стен достаточная, чтобы во время купания при растопленной печи не замерзнуть в бане, то для утепления достаточно будет хорошо проконопатить ее - забить щели паклей или джутом. Щели появятся в течение первого года после постройки бани, тогда и будет видно, нуждается ли она в дополнительном утеплении.
Через год после строительства, а также и в дальнейшем (древесина постоянно усыхает и изменяет свои размеры, но в первый год это особенно явно) проводим повторную конопатку, начиная с нижних венцов. Используем для этого деревянную лопатку с плоским заостренным концом и молоток из древесины. По ходу конопатки высота дома может на несколько сантиметров увеличиться, поэтому каждую стену по отдельности конопатить нельзя.
По окончании конопатки не очень эстетичный результат заделки щелей можно декорировать деревянными рейками или льняным жгутом.
Цоколь бани на винтовом фундаменте может быть декоративным -к нижней обвязке снаружи крепим брусок 5х5 см, а к нему крепим пластмассовые цокольные панели, имитирующие камень и закрывающие трубы фундамента. Сверху брусок закрывается металлическим отливом. Далее окружаем баню песчаной подушкой, а на нее укладываем бетонную отмостку, усиленную арматурной сеткой. Можно утеплить всю баню или только парную изнутри:
- внешняя стена покрывается фольгой или полиэтиленом, иначе при воздействии горячего воздуха на дереве будет возникать конденсат, что приведет к гниению, строение из бруса может повести без гидроизоляции;
- набиваем каркас из деревянных брусков, пропитанных антисептиком, с шагом, равным листу уреплителя;
- крепим минеральную вату или синтетические мягкие плиты;
- минеральная вата закрывается пароизоляцией (лучше всего фольгой);
- крепим каркас для обшивки;
- обшиваем стены вагонкой. Слой полиэтилен/утеплитель/фольга можно заменить на фольгированный пенофол сантиметровой толщины, но нельзя забывать о его высокой горючести. Такое утепление, совмещенное с гидроизоляцией стен для парной не подойдет.
Внутренняя отделка бани
Важнейший предмет в бане - полок. Его размеры зависят от самой парилки и от того, как расположена печка. Правильно располагать полок вдоль стен, а самую верхнюю часть делать шире остальных. Высота верхней полки должна быть достаточна для взмаха банным веничком (оптимально расстояние 120 см от верхней части полка до потолка, но как минимум на 10 см выше печных камней).
Расстояние между средней и верхней полками - не более 50 см.
Для полок бани используется древесина осины, тополя, липы (в них нет смолы и они не обжигают кожу). Доски нужно хорошо обработать и закруглить на краях. Для вентиляции и возможности лучшего вычищения между досками нужно оставлять маленький зазор.
Важнейшее из помещений бани - предбанник. Здесь необходимы скамейки и лавки.
Сделать туалет на участке своими руками может каждый. Следует учесть лишь несколько важных нюансов, которые обезопасят использование сооруженной нами конструкции. Выбор для туалета материалов ограничивает только финансовые возможности и фантазия, туалет можно построить из бруса, досок, фанеры, кирпича. Но очень важно выбрать вид туалета, то есть способ утилизации отходов. Распространенный повсеместно повсеместно вариант сбора нечистот называемый выгребная яма, а самый простейший вариант туалета где роль сборника используется емкость пластиковая или металлическая , но недостаток этого туалета в необходимости часто опорожнять емкость и подальше от дома желательно. И самый последний современный вариант биотуалет.
7.Сарай для дачи своими руками
Так как сарай для дачи прослужит вам более одного десятка лет, его необходимо построить в удобном месте, что бы и вид приусадебной территории не портился, и удобно было эксплуатировать данную постройку. Для начала требуется составить полный проект всех элементов дачной территории, исходя из этого проекта, необходимо определится с месторасположением сарая. Некоторые дачники отдают предпочтение месту за жилым домом, что бы сарай не попадался на глаза гостям, остальные наоборот декоративно украшают хозблок и размещают его в центре двора для всеобщего обозрения. Поэтому местонахождение сарая, в первую очередь, будет зависеть от вашего предпочтения, которое основывается, опираясь на вид сарая, предназначение и т.д.
Виды сараев для дачи
На сегодняшний день целесообразнее сооружать следующие виды сараев:
- Сарай эконом класса из необрезной доски
- Сарай из кирпича
- Деревянный сарай
- Сарай из пеноблока
-Кратко рассмотрим достоинства каждого вида.
Сарай эконом класса своими руками
Что касается сарая эконом-класса, его главным преимуществом является очень низкая стоимость и высокая скорость монтажа. Данный хозблок послужит исключительно временным сооружением на то время, пока основное жилье строится либо ремонтируется. Экономный сарай можно возводить даже без фундамента, просто установив его на широкие бруски либо поддоны, что бы дно не прогнило. Общее время возведения данной постройки составляет не более двух дней, а особенности построения следующие:
Оптимальные размеры составляют: длина 2 м, ширина 3 м, высота 2,4 м.
Вариант крыши – односкатная, покрытая рубероидом либо толем
Материал изготовления – каркас из брусков, обшитый необрезной доской
Украсить хозблок рекомендуется вьющимися растениями в кашло либо шпалере
Что касается сарая из кирпича, основное его достоинство это долговечность, прочность и сочетание с общим садовым декором. Построение сарая из кирпича требует возведение ленточного фундамента, правильный выбор месторасположения постройки, утепление стен, пола и крыши, а так же использование существенных материальных средств. Однако, если построить сарай для дачи своими руками при помощи кирпича, данная постройка послужит вам не один год и может применяться для самых разнообразных целей (как кладовка, мастерская, садовый домик).
Сарай из кирпича своими руками
Деревянный сарай из бруса является одним из наиболее популярных и экономически выгодных вариантов сарая, а сарай из пеноблока сможет дольше прослужить, поэтому остановимся на том, как построить сарай из пеноблока и древесины, т.к. в последнее время дачники выбирают между данными вариантами возведения.
Деревянный сарай для дачи
На сегодняшний день такой строительный материал, как пеноблок является очень популярным и конкурентоспособным материалом. Его основное преимущество заключается в быстроте монтажа и высокой долговечности (как минимум 25 лет). Не достатком пеноблока является его высокая стоимость и требование помощи специалиста в возведении конструкции.
Для начала подготавливаем местность для будущего фундамента: убираем мусор и снимаем слой почвы (не менее 50 см).
После этого приступаем к заливке ленточного фундамента (готовому фундаменту необходимо полностью застыть на протяжении нескольких дней, если заливка осуществляется в жаркую погоду, тогда обязательно поливаем свежий фундамент водой, что бы не произошло рассыхание и растрескивание раствора).
Когда фундамент высохнет необходимо выстелить на него гидроизоляционный материал. Лучше всего использовать рубероид.
Готовим раствор для кладки пеноблоков. Нужно использовать цементно-песочный раствор с соотношением 1:4
Стены из пеноблока
Приступаем к кладке пеноблоков, ее нужно осуществлять с углов, только после их возведения переходим к поднятию стен. При укладке пеноблока обязательно необходимо использовать отвес и строительный уровень, что бы конструкция была идеально ровной как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Не забываем так же оставлять место для дверей и окон.
Конструкция сарая и пеноблока
Переходим к перекрытию крыши. Для этого используем любой из популярных кровельных материалов (шифер, профнастил, металлочерепицу). Конструкция крыши может быть как односкатная, так и двухскатная, но лучше использовать последний вариант, т.к. он более привлекателен.
Строительство крыши
Приближаясь к финалу, вставляем двери и окна, стелим и утепляем пол.
Ну и в завершении переходим отделочным работам: внешнюю и внутреннюю часть стен штукатурим (внутреннюю можно просто обшить гипсокартоном), обустраиваем местность возле хозблока садовыми фигурками и прочими архитектурными формами.
Использование сайдинга
Вот и все, сарай из пеноблока своими руками считается построенным. При необходимости проводим к нему электросеть и наслаждаемся собственноручной садовой постройкой!
Как построить деревянный сарай для дачи
Рассмотрим сначала более простую конструкцию дачного хозблока, а именно построение сарая эконом класса на дачном участке.
Инструкция по созданию простейшего деревянного сарая следующая:
- Подготавливаем место для будущего сарая (убираем мусор и отсыпаем местность гравием)
- Фундамент для сарая
По углам планируемой постройки вкапываем 4 трехметровых столба на 60 см в почву. Нижнюю часть будущих опор необходимо заизолировать от преждевременного гниения (в интернете масса вариантов изоляции, например, при помощи толя). Задние столбы обязательно делаем на 15-20 см ниже, что бы осуществить скат воды.
Осуществляем нижнюю и верхнюю обвязку конструкции при помощи брусков 50*50 мм и строительного уровня. Обе обвязки должны проходить на 10 см ниже/выше от верхнего/нижнего края конструкции.
Создаем конструкцию
Создаем еще одну обвязку, по центру, между предыдущими двумя
Зашиваем конструкцию досками, которые необходимо прибивать вертикально. Обязательно создаем в досках отверстия под двери и окна.
Зашиваем сарай досками
Переходим к кровле крыши. Для этого крепим 3 бруска на верхнюю обвязку (они буду в качестве стропил). Расстояние между брусками должно быть одинаковое. Далее стропила зашиваем досками и стелим на них рубероид (напуская по 5 см между стыками). Листы рубероида обязательно закрепляем при помощи брусков, которые прибиваются вдоль крыши. Не забываем соорудить сток дождевой воды.
Устанавливаем двери и окна, стелим пол, сооружаем сарай внутренними приспособлениями (полками, шкафчиками и т.д.)
Обрабатываем всю конструкцию антисептическим средством, которое защити сарай от преждевременного гниения.
Украшаем построенный своими руками сарай для дачи при помощи вазонов с цветами, подделок и т.д.
Готовый сарай эконом класса
Как вы видите, построение сарая эконом класса своими руками не представляет особой сложности, общее время работы может составить 4-5 часов, материальные затраты не превысят 1500 грн, а срок службы достигает 6 лет. Просто, дешево, удобно!
Ну и более долговечный деревянный сарай для дачи можно построить следующим образом:
Так же как и в предыдущем варианте подготавливаем местность для будущей постройки
Фундамент будет столбчатый, для этого вырываем ямы для опорных столбов (глубина около 1,5 м), устанавливаем в них асбестовые трубы и при помощи бетонного раствора (2 доли цемента, 4 доли щебня и 3 доли песка) заливаем фундамент. Для того что бы раствор застыл, потребуется как минимум 3-4 дня.
Перед возведением деревянной конструкции сарая, все элементы конструкции обрабатываем антисептическим средством, которое защити сарай от гниения и вреда насекомых.
Возводим каркас сарая из деревянных брусков. Сразу же рекомендуется сделать нижнюю обвязку и лаги для пола.
К нижней обвязке прибиваем вертикальные стойки, к которым далее необходимо прибить верхнюю обвязку. Количество стоек рассчитывается следующим образом: по 2 на каждое окно и дверь и 4шт. на углы.
Возводим крышу, используя руководство предыдущего варианта.
Возведение крыши из досок
Обшиваем конструкцию при помощи обрезных досок, после чего вставляем двери и окна.
Обшиваем конструкцию деревянного сарая
Обрезные доски зашиваем вагонкой либо используя сайдинг
Как и в построении сарая эконом класса, в конце концов, создаем в постройке внутренние приспособления (полки, шкафчики и т.д.).
Финальные штрихи построения деревянного сарая
Построение более долговечного деревянного сарая для дачи своими руками считается завершенным. Данная постройка прослужит вам около 20 лет.